Нитка маршрута: Владикавказ (машина на стоянку) – Степанцминда — Жинвали — Шатили (и окрестности) — Тианети — Ахмета — Пшавели — Омало ( и окрестности) — Телави — Тбилиси — Гори — Чиатура — Шаорское водохранилище — Лентехи — Ушгули — Лентехи — Амбралаури — Зестофани — Душети — Ананури — Степанцминда — Владикавказ

Трек с подробностями (ссылка)

Попрощались с Сашей. Поехали в древний (2 тыс. лет до нашей эры) город-музей Уплисцихе, что рядом с Гори, родиной Сталина. Жара, трындец. Решаем остудиться в реке. Остановились, а место такое не войдешь, и течение, ну очень. Идет молодой парень с собакой,  спрашиваю на русском: «Где искупаться?»  – не понимает.  Спрашиваю на английском (почти вся молодежь понимает этот простой язык путешественников и торговцев) . И он так бодро и чисто начинает чесать о местности. Думаю, о какой продвинутый грузин, оказалось нидерландец, путешествует на полноприводном кемпере Iveco. Тени на парковке музея Уплисцехе нет. Мы переглянулись и оставили восприятие перегретых на солнце культурных ценностей на следующий раз.

И тут пришел стук. Застучал мотор моего КТМ. Через деревянную палочку, приложенную к уху, слышно, что стучит в головке. В памяти всплывают обрывки инфы, что у какой-то партии мотоциклов игольчатые подшипники рокеров были тогос, с брачком. Но, блин, у меня пробег всего 9500км. В голове крутится мысль — “говно оранжевое”, но вслух я ее не произношу.
Смс друзьям-механикам и вывод, — 1000 км по-идее проехать можно, но рискованно. Лучше меньше. А то, если там клина чего словит, эвакуация будет очень сложной. Закинуть в грузовик? Он таможню несколько дней проходить будет. И хозяин мотоцикла при этом  должен быть. Или доверенности, на  обратный вывоз при прохождении мной границы должны быть. Взять на буксир за квадриком — не вариант, да и нельзя. Погрузить на квадр частичной погрузкой. Можно, но гиморно. В грустных мыслях едем в сторону Сванетии.
Немного автобана и мы сворачиваем в Агаре направо.  Высоты еще нет,  дорожки петляют между пастбищ и виноградников. Проходим в паре километров от Южной Осетии.
Если народ в Грузии добрый, то собаки обычные — всё что перемещается быстрее, чем человек, идущий пешком, надо обязательно облаять и попытаться сожрать. Особенно не приятно когда это пытаются сделать кавказские овчарки.
 Чиатура мрачный шахтерский город, с кварталами, прилепленными на верху ущелья, в которые идут канатные дороги. Поесть в ней мы не смогли –  какие-то маленькие душные кафешки и без уличных столов. Поехали жесткими грунтовыми срезками в направлении Лентехи. Стук в моторе усиливается. Печаль.
 Остановились у Шаорского водохранилища в кафе, где на вопрос, можно у вас перекусить, а то мы так устали, что аж переночевать негде, нам выделили помещение с адским вентилятором. Ну, лучше грохот древнего агрегата, чем липкий воздух. Хозяин показывал фото из альбома. Рассказал, что у него брата убили в Москве, который был специалистом по литью бетона в скользящую опалубку и работал на стройке. А сам он торговал фруктами на рынке в нашей столице. Случайно среди  фото попалась, где хозяин с РП 7.62. Ну да, Осетия-то рядом, а война была меньше 10-ти лет назад. И весь вечер его сын играл на аккордеоне грузинские напевы. Просто для себя, но как это было прекрасно.

13 августа Шаорское водохранилище — База отдыха Shareula (между Тцагери и Абралаури) — Ушгули — База отдыха Shareula (между Тцагери и Абралаури)

Утром едем в сторону Лентехи с ущелья, чтобы зайти в верхнюю Сванетию с заднего входа, не как все через Местию, а наоборот. Время к обеду. Кафешек нет, еще бы, мы ведь опять не по туристическим маршрутам идем. И тут вывеска — “ресторан, рафтинг, конные прогулки – 1 км”. Сворачиваем, проезжаем 2 км, ничего. Оказалось еще 1 км, и мы в чудесном месте. База отдыха Shareula на речке и доброжелательный хозяин Георгий, отлично говорящий по-русски.

Принимаем решение оставить здесь мотик, шмотки и налегке сгонять в Ушгули через перевал Захар. Вдвоем, на одноместном квадре.

Поместились нормально. Даже шлемами всего пару раз стукнулись. 130 км офф-роудной дороги до цели на одном дыхании. Дорога туда – пир духа. Очень красивая. Нельзя ее так галопом ездить. Хотя у нас было оправдание. Фотоаппарат оставлен в машине и все фото только на телефон. Хорошо, что в топовом Самсунге камера с широким динамическим диапазоном и угол довольно широкий.

Горы, снега, запахи цветов безумные. Трафик нулевой. Было несколько мест, где с поворота довольно круто надо взбираться по скользким камням. На мотике с грузом мне было бы не просто. А по дождю, так и вообще преодоление.

А вот и Ушгули. Башенные комплексы, пейзажи. Но толпы туристов, все такое в гестхаусах и кафе. Конечно, и оттуда есть масса радиалок, но это в следующий раз.

Уже в темноте вернулись на базу к мотику. По телефону заранее попросили сделать нам ужин. Форель бесподобна. Хозяин ненавязчиво и очень интересно общается с нами.

Вообще, по итогу общения я хочу сказать, что гостеприимство тут очень тактичное. Это не липкая навязчивость среднеазиатских республик. Ты не проявляешь внимания, к тебе не проявляют внимания. Ты входишь в контакт и к тебе всей душой. Мне дедушка- продавец на рынке персики дарил после разговора за жизнь. Люди радуются, что ты к ним приезжаешь. Видишь их жизнь и природу. Вот не намека на то, что ты турист и с тебя надо поиметь, и желательно побольше. Нигде не было попыток что-то впарить, разжиться на лохах, не спросивших с вечера сколько стоит жилье и еда.

Андрей:
Особенно хочется отметить о наличии коров во всевозможных местах. Вот представьте, несетесь вы по отличной дороге, в глаза светит яркое южное солнце, залетаете в темный туннель и тут у вас начинают одновременно расширяться зрачки и вставать дыбом волосы под шлемом. В туннеле отдыхают от жары коровы. Тормозить бесполезно — на густо удобренном коровами асфальте, колеса моментом срываются на юз.

Так же коровы облюбовали все мосты. Не понятно, чего там хорошего на мостах, то ли прохлада то горных рек, то ли ветерок отгоняющий насекомых, но мосты зеленые и в коровах.

В Грузии коровы могут упасть даже на голову! В поисках свежей травы они превращаются в горных коров и лезут на немыслимые высоты по отвесным скалам. Смотреть страшно, а они стоят там и жуют.

14 августа База отдыха Shareula (между Тцагери и Абралаури) — СтепнцминдаС утра курс домой. Из Грузии можно выехать только там, где мы въезжали — в Верхнем Ларсе или кругом в 1000км через Азербайджан. И все. Через Абхазию невозможно — граница закрыта. Через Южную Осетию можно выехать (не въехать!), но тогда больше в Грузию не пустят. Заранее разработали план срезки автобана. Изучаем по картам и спутнику, а дорога-то не соединяется. 500 метров пустого пространства. Но нас так не испугаешь. Изучили карту с линиями высот – фигня, прорвемся. И вообще, зря, что ли на квадре лебедка. Автобан Тбилиси-Батуми ужасен по трафику, нам, отвыкшим в горах от машин. Плюс я не кручу стучащий мотор, еду с оборотами не выше 4 тысяч. Что по скорости где-то 70 км/час максимум. Кстати, расход в таком режиме, можете не верить, 2.7 литра на сотню. Сворачиваем с автобана. Наш план найти напоследок приключения начал исполняться. Вот уже и асфальта нет, вот уже две колеи в поле, но за поворотом дорожки сливаются и свежеотутюженная грунтовка приходит к почти высохшей речке. Туда, где на карте дороги нет. На речке сидит молодежь, для которой мы, появившиеся тут, что из серии — НЛО прилетело. А вот собакам пофигу, к машинами они привыкли, а такое мелкое надо обязательно сожрать. Ура, все получилось, мы уже на накатанной дороге, идущей к Ананури. Впереди Крестовый перевал это уже на военно-грузинской дороге, той самой единственной ниточке, соединяющей Грузию с Россией. Высота 2370. Конечно, опять мы едем по темноте.Упираемся в хвост огромной пробки, объезжаем по встречке. Оказывается это полицейские перегородили дорогу, чтоб не собирались пробки в опасных и узких местах ближе к границе. Нас останавливают, объясняют, что границу в ночи мы не пройдем, она открывается в 6 утра. Врем, что в Степанцминде нас ждут на ночевку друзья — пропускают. Полицейские крайне доброжелательные. Нас для проверки не остановили ни разу. И это учитывая экзотический для этих дорог квадроцикл.

15 августа
Утром, переночевав в одном из тысячи гостевых домов Степанцминды, затарившись 15 кг сыра, 30 бутылками вина, вы помните, что все это надо распихать по мотику и квадрику,  в плюс к нашим шмоткам, мы вернулись на родину.  С контрабасом.

И по итогам.
КТМ не подвел и до базы дотянул. Позже вскрытие показало, подшипники в рокерах накрылись. Но из-за того, что со стуком я ездила долго, пошкрябался еще и распредвал.
Так как команда у нас была неcкатанная, новая, то каждый был собран так, что в любой момент мог свалить, если бы компания начала напрягать. Но, мы, общавшиеся до этого только в виртуале,  подошли друг-другу по психологической совместимости. Наверное,  все дело в хорошем грузинском вине и «тараканах», вернее в их отсутствии.
Мы действительно много каждый день ездили, часов по 8-10 за рулем. И это в основном по грунтовкам. Так что нагрузка вполне приличная. Топливо возил квадрик, но по факту в любой крупной деревне бензин есть, в бутылках.
И еще немного про философию мотопутешествий. Когда-то давно у меня был и Иж Планета, и Трансальп и еще мотоциклы, на которых я немножко путешествовала. Формат откровенно говоря, задолбал, ибо смысл не был найден, а минусы, начиная от затекающей шеи и плоской попки и заканчивая жестким лимитом на нужные вещи, перевесили плюсы. Потом пришел иной формат: легкие эндуро-мотоциклы, привозимые в нужное место на пикапе. А тут в Грузии для чисто мото-формата оказался еще один резон. Во-первых граница, которая для мото, считай, не существует. Во-вторых, если на машине  по горным дорогам ехать куда-то, то это на весь день.  Плюс на машине страшно, особенно при разъезде на узкой скальной полке со встречкой. А встречки бывают разные… Многочисленные памятники с решетками радиаторными об это говорят недвусмысленно.  Ну и конечно на двух колесах ты гораздо ближе к природе: запахи, тепло долин и холод перевалов, оно все твое.

Трек — https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YxLU03ehMO3cMLgCxteqNC9Ugmk